Как утеплить пол в деревянном доме

Для того чтобы сделать утепление пола в деревянном доме снизу могут пригодится разные материалы, но одним из первостепенных аспектов должна быть влагостойкость, так как от грунта в любом случае натянет сырость. Впрочем, защита со стороны земли нужна будет по любому и совершенно неважно, мокрая она или нет – дело в том, что любые осадки сделают её такой и даже заглубленный фундамент не сможет стать преградой. Рассмотрим разные варианты, а вот какой из них выбрать – это уже ваше дело, но главное, чтобы вы всё сделали правильно, то есть, утеплитель должен постоянно оставаться сухим.

Утепление пола – варианты и материалы

Утепление пола в деревянном доме по сути ничем не отличается от такой же процедуры в каменном или кирпичном здании – материалы и способы совсем не меняются.

Использование керамзита

Керамзит разной фракции

Самый популярный теплоизоляционный материал, это конечно же керамзит – он наиболее дешёвый и к тому же его можно засыпать самым разным слоем, даже больше метра. Это лёгкий материал с воздушными порами, который получают из обожженной глины в овальной (чаще всего) или в угольной форме (в виде щебня). Он может быть разной фракции:

  • крупная – от 20 до 40 мм;
  • средняя – от 10 до 20 мм;
  • мелкая – от 5 до 10 мм;
  • песок – менее 5 мм.

Его плотность составляет от 150 до 800 кг/м3, но это с одной стороны хорошо (воздушные поры удерживают тепло), а с другой стороны не очень – материал натягивает влагу, причём очень сильно. Чаще всего его хранят не улице и даже без навеса и атмосферные осадки никак не способствуют его качеству. При покупке керамзита следует обращать внимание на этот фактор, во-первых, мокрый утеплитель не пригоден для такой изоляции и, во-вторых, его вес получится гораздо больше, так что вы будете платить за воду.

Гидроизоляция пола в деревянном доме

Когда вы устанавливали лаги, то их, скорее всего, клали на бетонный раствор. Но между ними всё равно остался грунт, который нужно как-то изолировать, чтобы керамзит не натягивал почвенную влагу. Для этого можно использовать плотный полиэтилен, рубероид или паропроницаемую плёнку, но она довольно-таки дорогая, поэтому её берут не так уж и часто. Хочу сказать о том, что гидроизоляцию нужно стелить под утеплителем, а не сверху него – мокрый материл обладает очень большой теплопроводностью и нет смысла использовать его для такой изоляции. На грунт нужно насыпать песок для нивелирования, чтобы не порвать ПЭ или рубероид – достаточно слоя 2-3 см, который нужно разровнять правилом под уровень. Материал обязательно нужно завернуть на стену, чтобы он получился чуть выше нулевого цикла (дощатого покрытия – лишнее потом обрежете).

Лучше всего использовать керамзит мелкой или средней фракции, насыпаете его слоем не менее 5-6 см, но при необходимости высоту можно увеличивать до полуметра и даже более того. Не забывайте оставить вентиляционный зазор между деревянным полом и керамзитом – для досок нужен  естественный воздухообмен, чтобы не было сырости.

Использование минеральной ваты

Минеральная вата в разном формате

Начнём с того, что минеральная вата может быть изготовлена из разных минералов, а точнее, из расплавов. Теплопроводность такого материала может быть разной от 0,033 до 0,07 Вт/(m*K), и это достаточно неплохо.

  • Стеклянная вата – её делают из битого стекла, либо из минералов, которые предназначены для такого материала (песок, обычно кварцевый песок, оксид кальция CaO и мел), хотя там есть и другие компоненты.
  • Шлаковая вата – изготавливается из доменного шлака железной руды, но в этом как раз и заключается проблема. Дело в том, что ferrum обладает способностью к коррозии, а в шлаке в любом случае остаются его частички, и в результате ржавления утеплитель проседает, утрачивая свои качества.
  • Базальтовая вата – известна так же, как камневата — её делают из расплавов вулканической лавы. Это, пожалуй, самый лучший вариант для утепления. Во всяком случае, сырость ему не страшна.

Примечание. Паропроницаемость минеральной ваты составляет от 0,048 до 0,07 Мг/(м*ч*Па). Можно отметить, что это наиболее «дышащий» утеплитель, кроме керамзита, который применяют для пола.

Вату, как правило, укладывают на гидроизоляционный слой (полиэтилен или рубероид), оставляя вентиляционный зазор до дощатого покрытия 25-30 мм, хотя можно и больше. Некоторые также укрывают минеральную вату какой-либо гидроизоляционной плёнкой, но такая отсечка не нужна и это попросту лишний расход материала и трата времени. Толщина такой прослойки зависит от потребности, хотя в большинстве случаев, это не более 200 мм.

Примечание. Для укладки любой минеральной ваты лучше всего использовать спецодежду, респиратор, очки и перчатки. Дело в том, что её структура состоит из ломких волокон, которые попадают в воздух в виде пыли и поражают кожные ткани, дыхательные пути и зрительные органы.

Использование пенопласта и экструдированного пенополистирола

Пенопласт разной толщины – от 20-ти до 100 мм

А вот здесь гидроизоляционную плёнку можно не использовать вообще, так как искусственные панели из вспененного или экструдированного пластика сами по себе являются влагонепроницаемыми. Пенопласт бывает пятнадцатой и двадцать пятой плотности и разница заключается лишь в том, что 15-ый при раскрое очень сильно крошится (гранулы электризуются и пристают к венику или щётке), в то время, как 25-ый ведёт себя гораздо лучше. Теплопроводность пенопласта составляет от 0,05 до 0,052 Вт/(m*K), что меньше, нежели у минеральной ваты и тем более у  керамзита, а паропроницаемость составляет от 0.023 до 0,05 Мг/(м*ч*Па). По сути, это очень хорошие показатели и я, к примеру, считаю такой материал гораздо выгоднее  и удобнее минеральной ваты. Листы для обихода производятся 1000×1000 мм, а толщина бывает 20, 30. 40, 50 и 100 мм.

Примечание. При покупке пенопласта обращайте внимание на его аббревиатуру, так от этого зависит технология утепления, то есть, материал может быть горючим и не горючим и в данном случае маркировка НГ не применяется. У обычного пенопласта аббревиатура состоит из букв ПСБ, но если он пропитан антипиреном, то это уже ПСБ-С, что указывает на негорючесть. Это самозатухающий воздухонапполненный пластик, который может поддерживать горение только при открытом источнике, но не загорится от температуры.

Пеноплекс бывает разной толщины

Экструдированный пенополистирол имеет большую плотность, это 35-45 кг/м3 и вполне понятно, что такой материал имеет меньшую теплопроводность, нежели пенопласт и это является превалирующим фактором утепления пола в деревянном доме снизу пеноплексом своими руками.. Так, у экструзии теплопроводность составляет всего 0,031 Вт/(m*K)., а паропроницаемость 0,013 Мг/(м*ч*Па). Такой утеплитель подходит практически для любого напольного покрытия, так как его плотность позволяет выдерживать большие нагрузки. Например, экструзию  плотностью 45 кг/м3 используют для взлётных полос аэродромов, а там вес, как вы понимаете, не шуточный. Но, как бы там ни было, здесь тоже нужна вентиляция, так что зазор между пеноплексом и дощатым полом нужен обязательно, чтобы не создавать условий для возникновения сырости и грибковой плесени. Если кто-то не понял – поясню: грибок может появится не на экструдированном пенополистироле, это нейтральная среда, а на досках с нижней стороны!

Использование пеноизола

Утепление пола жидким пенопластом

Очень часто пеноизол называют жидким пенопластом, хотя это не совсем так – это карбамидно-формальдегидный пенопласт с плотностью 10-15 кг/м3, что несколько меньше, чем у обычного пенопласта (там 15-25 кг/м3). В согласии с ГОСТ 16381-77 такой утеплитель может применятся практически для любых помещений, где только можно его нанести – он чем-то схож с монтажной пеной и его можно задувать на стену, так как адгезия позволяет это делать (пристаёт). Такой утеплитель тоже не пропускает влагу, так что можно обойтись без гидроизоляционной плёнки, хотя её в большинстве случаев советуют стелить. Скажу сразу, что это нужно не для того чтобы как-то защититься от воды, а для того чтобы нанести грунтовку – так пеноизол укладывается гораздо лучше.

Комплект инструментов для нанесения пеноизола

Но для того чтобы утеплить пол карбамидно-формальдегидной пеной своими руками, нужно, как минимум, иметь инструмент и спецодежду (подойдёт даже ОЗК – общевойсковой защитный костюм, которым некоторые запаслись из службы в армии). В комплект инструментов входит:

  • пневматический компрессор (воздушная помпа);
  • баллон для сжатого воздуха;
  • емкость с карбамидно-формальдегидной инстанцией;
  • шланги высокого давления для подачи;
  • пистолет для выкачки.

Конечно, такой инструмент можно  собрать самостоятельно, ведь гидравлические помпы есть в широкой продаже, да и дома они тоже зачастую имеются. Но для такой работы я не советую использовать самоделки – если решили утеплиться пеноизолом, то не стоит думать о том, как сделать нагнетающую аппаратуру – лучше пригласите профессионалов.

Заключение

Для того чтобы провести утепление пола в деревянном доме снизу, важен не только сам утеплитель, но и дощатое покрытие, которое тоже обладает пониженной теплопроводностью. Так, дубовые доски имеют 0,3 Мг/(м*ч*Па) (у них большая плотность), сосновые – 0,03 Мг/(м*ч*Па), фанера 0,02 Мг/(м*ч*Па), а ОСП (OSB) 0,12 Мг/(м*ч*Па). Так что деревянное покрытие тоже утеплит пол.